Об этом популярном конструкторе, на просторах интернета уже рассказано немало. Без труда можно найти всё, от сборки до настройки, и от обзоров до так называемого «допилинга», т.е., различных улучшений, перепрошивок и т.д. и т.п. В данной же публикации, не будет всех тонкостей сборки и настройки DSO138, а будет лишь то, что многие, даже опытные радиоэлектронщики, могут случайно пропустить. В результате, после сборки, данная «игрушка» просто откажется адекватно работать. Почему это может произойти? Да просто потому, что DSO138 создан для начинающих, для тех, кто делает всё впервые, причем, строго по инструкции. Кстати, инструкция переведена на русский язык, но, это, по сути, мало что меняет, так как профессионалы инструкций не читают, особенно в том случае, если речь идет о таких мелких, фактически не серьезных вещах.
Вместе с тем, побродив по просторам интернета, мне стало понятно, что не такая уж для профи это и игрушка.
Да, имея у себя в кармане Fluke 124B или даже что-то типа Hantek 2D72, Jinhan JDS2012A или JDS6031, конечно, можно чувствовать себя вооруженным до зубов в любом месте и в любой ситуации. Но, согласитесь, серьезными измерениями (ремонтом сложных устройств), в полевых условиях не занимаются. Стоит ли таскать с собой прибор стоимостью даже 5-10 тыс. руб., если вам нужно просто узнать, есть ли что-то на выводе № 3 у 555-й?
Чтобы не отнимать у вас время, скажу вам как человек, собравший детекторный приемник почти 50 лет назад, что DSO138 – нужная вещица. Опять же, если относится к ней серьезно с самого начала. Вот именно так я и поступил.
И так, где покупать? Конечно, на «Aliexpress». Смотреть нужно по количеству продаж, и по числу отзывов, и исходя из этого, там будет всего 2-3 варианта. Например, есть 1162 заказов и 615 отзывов, но, там конструктор (+ корпус) стоит 1 139,97 руб., а собранный вариант стоит 1 273,37 руб. Деньги небольшие, но, вся проблема в том, что данная модель, как я понял, уже устарела. Если говорить о схеме, то Рower Supply (источник питания) собран на LM1117, LM78L05 и LM79L05, присутствуют там и транзисторы 8550 и 9014. И вроде бы как именно с этим узлом у DSO138 имеются иногда кое какие проблемы. Чего нельзя сказать о другой модели DSO138mini.
Осциллограф DSO138mini имеет тоже две версии, которые отличаются лишь используемыми переключателями. У модели H ползунки смотрят вверх, а у модели J – выходят сбоку.
Осциллограф DSO138min. Компоновка H (слева) и компоновка J (справа)
Есть у данной модели и другие усовершенствования, например, другой разъем (их там три однорядных) соединяющий аналоговую и цифровую платы, и др. Обо всем об этом вы можете сами ознакомиться на официальном сайте компании «JYE Tech» в разделе «DSO138mini Oscilloscope DIY Kit».
Поэтому, недолго исследовав отзывы покупателей, я решил приобрести набор DSO138mini где уже было более 900 заказов, и теперь уже 422 отзыва, включая и мой. Отзыв хороший, так как посылка пришла достаточно быстро, всё в целости и сохранности. Так что если кто-то тоже хочет вспомнить детство, а заодно и заполучить нужную в домашнем хозяйстве вещь, рекомендую вам общительного и ответственного продавца магазина «Sun-Shine Home» что на «Aliexpress».
Процесс сборки пропускаю, единственное, что важно, так это то, что все резисторы, конденсаторы и дроссели нужно промерять. Ибо если попадется не тот номинал (или вы просто перепутаете), то причину неработоспособности данного устройства, определить будет достаточно проблематично.
У меня есть хитрый приборчик «LCR-T4», но, я им в основном измеряю транзисторы и диоды. Кстати, стабилитрон, который есть в наборе DSO138mini, я именно этим приборчиком и проверял. Показывает, как положено (Zener - диод Зенера), два встречно включенных диода с разными параметрами. В данном же случае, для измерения номиналов всех деталюшек я использовал проверенный временем VC6243A – ему можно доверять.
Паять старайтесь так, чтобы как можно меньше было излишков припоя и флюса, не перепутайте полярность электролитических конденсаторов и стабилитрона. Есть там еще два подстроечных конденсатора, номинал их указан на инструкции по сборке, но где из них какой, я измерять не стал, а просто посмотрел, где какой (голубой и зелёный) стоит на картинке.
После того как припаяете разъемы, не забудьте закоротить 2 перемычки JP2 и JP3. Можно закоротить еще и JP1 на всякий случай, но, в инструкции сказано, что она и так закорочена где-то в другом месте платы.
Если всё припаяли и еще раз всё визуально перепроверили, не спешите подключать к питанию. Что будет если подключите? Да просто, можете разочароваться, отругать продавца, и забросить эти «игрушку»… куда подальше.
Почему?
Да потому, что флюсы сейчас бывают разные, но в данном случае, может и обычная канифоль навредить. Расстояние между дорожками и массой очень и очень маленькое, и я даже подозреваю, таким образом решалась проблема емкостных цепей. Грубо говоря, одна маленькая капля размером в 0,1 мм, может создать очень большие проблемы, если осядет где-то во входных цепях аналоговой платы. Собственно, главная проблема в этом плане касается и трехпозиционных, сдвоенных переключателей. Они коммутируют входные цепи усилителей, где стоят резисторы номиналом в мегаомы и конденсаторы всего в несколько пикофарад.
Так что если хотите, что бы всё заработало при первом же включении, промойте спиртом аналоговую плату очень тщательно, после чего также тщательно высушите её, ибо в подстрочные конденсаторы, кнопки и переключатели, может попасть ваше моющее средство, которое так быстро само не испарится.
Платы можно подключать к питанию отдельно. Подключите через miniUSB цифровую плату (дисплей). То, что она выдаст, будет первым сигналом к тому, что финал сборки близок. У аналоговой платы нужно промерять все напряжения, и если они совпадают с указанными в инструкции, значит, по крайней мере с резисторами вы ничего не напутали.
Входных разъемов в комплекте 2 типа. Я припаял настоящий, маму под бойнет BNC (bayonet neill-concelman), так как имеются соответствующие профессиональные щупы. Хотя, под 200 кГц, пойдет и обычный провод.
По идее, всё должно работать при первом же включении.
Полезно будет, перед первым включением почитать форум разработчика: https://jyetech.com/forum
Пользователи обращаются со своими проблемам, представители JYETech им отвечают. Ответы и советы есть достаточно ценные, например, ошибка 0x7789 означает, что кнопка [OK] – запала, что делать, если есть проблемы с чувствительностью и т.д. Кстати, по своему собственному опыту могу сказать, что если плата хорошо промыта от флюса, то главная проблема, влияющая на неадекватное поведение DSO138mini – это трехпозиционные переключатели. Предполагаю, что эти переключатели (сдвоенные к тому же) – слабое звено, надежность их крайне низкая. По-хорошему, приобрести бы корпус чуть-чуть побольше, и поставить нормальные (миниатюрные) галетные переключатели. На том же «Aliexpress» можно что-то подобрать, причем, даже подходящие по размерам, как говорится один в одни, возможно, они будут более надежными.
Основные параметры и практическое применение
При эксплуатации необходимо помнить, что подавать на вход более 50 В нельзя.
Переключатель [CPL] отвечает за установку типа входного напряжения – GND, AC или DC
Переключатели – [SEN1] и [SEN2] (sensitivity - чувствительность) - отвечают за чувствительность, при этом [SEN1] устанавливает значение, а [SEN2] задает его множитель. Например, при выборе 1V и X2, величина одного деления (по вертикали) будет 2 вольта.
Посредством кнопки [SEL] осуществляется выбор параметра, который нужно изменить. Изменение тех или иных параметров производится с помощью кнопок [+] и [-].
Период развертки регулируется от 10 мкс до 500 с (цена деления по горизонтали).
Режим развертки (синхронизации) может принимать три значения: [AUTO] – непрерывная, [NORM] - ждущая и [SIGN] – однократная.
При однократном срабатывании, состояние осциллографа изменяется на [HOLD] – «замораживается». Что бы перейти обратно в нормальный режим работы [Running], нужно нажать кнопку [OK].
Уровень синхронизации устанавливается меткой (справа экрана) и отображается в цифровом виде внизу.
Метка с левой стороны экрана позволяет регулировать нулевой уровень осциллограммы по вертикали.
В расширенном режиме измерений, который включается нажатием кнопки [OK] в течении 3 секунд, отображается следующая информация:
Freq - частота сигнала (Гц)
Cycl - длительность цикла (сек)
PW - ширина импульса (сек)
Duty – скважность (%)
Vmax – максимальное напряжение (В)
Vmin – минимальное напряжение (В)
Vavr – среднее напряжение (В)
Vpp - размах напряжения (В)
Vrms - среднеквадратичное напряжение (В)
Что бы сбросить все настройки к предустановленным, необходимо нажать одновременно кнопки [+] и [-] и удерживать их около 3 секунд.
В заключении предлагаю инструкцию, которая переведена на русский язык. Конечно, перевод не совсем адекватен, но, всё же это лучше, чем пытаться понять китайский английский. Часто приходится переводить статьи из журналов индексируемых Scopus или Web Of Science. Всё переводится с английского просто на ура, если автор не англичанин или китаец (кореец или японец). У англичан, могут встречаться сложные для перевода обороты и словосочетания, а у тех, кто пишет иероглифами и затем переводит это на английский, понять всё правильно после перевода на русский не всегда представляется возможным. Связано это с тем, что у китайцев клавиатура такая же как у англичан. Но, они просто набирают звучание слова, а компьютер вставляет им иероглиф. Кстати, печатные машинки у китайцев – это отдельная тема для разговора 😊. Именно потому, что мы переводим с китайского через английский текст, а не звуки, и возникают непонятки, которые нужно домысливать.
Впрочем, если кто-то переведет лучше, буду этому только рад.
| Руководство пользователя DSO138mini осциллограф DIY Kit Rev. 05 (модель: 13805K) Прошивка: 113-13810-110 или более поздняя Печатная плата: 109-13800-00I Аналоги: 109-13801-00 [H, J] Скачать в PDF |
User Manual Download PDF |
 |
 |